في مقرّ دار سيلين في شارع Rue Vivienne داخل مبنى Hôtel Colbert de Torcy التاريخي، كشفت الدار عن مجموعتها الرجالية لخريف/شتاء 2026، وهي خزانة مستوحاة من إيقاعات الحياة الباريسية اليومية.
هذا الموسم، قدّم المدير الإبداعي مايكل رايدر واحدة من أكثر مجموعات الأزياء الرجالية هدوءًا وجاذبية ضمن روزنامة الموضة: مجموعة لا تشبه الاستعراض بقدر ما تبدو بيانًا بصريًا عن الطريقة التي يريد بها الرجل المعاصر أن يرتدي فعليًا.
وفي أول مجموعة رجالية كاملة له للدار، وهي سابقة تاريخية لسيلين، تعمّد رايدر الابتعاد عن المسرحية والبريق السطحي اللذين يهيمنان غالبًا على منصّات باريس. وبدلًا من ذلك، قدّم ما يمكن وصفه بـ"كلاسيكيات بحدّة": قطع تعبّر عن الرصانة والاطمئنان، تتحدّث بهدوء ولكن بثقة لا تخطئها العين.
وعوض عرض تقليدي على منصة، اختارت سيلين تقديمًا حميميًا مقصودًا. بدا صالون العرض أقرب إلى خزانة ملابس مُنسّقة بعناية منه إلى مساحة أداء، ما شجّع على التمعّن في الأقمشة والقصّات والبنية. وهو أسلوب عزّز الفكرة المحورية للمجموعة: هذه ملابس خُلقت لتُلامَس وتُعاش، لا لتُشاهَد فقط.
استكشف رايدر في مجموعته العلاقة بين الهيكلة والسهولة. معاطف بخصور مرتفعة بخفّة، ودنيم يُنسّق تحت سترات بيكوت انسيابية، وسراويل مصمّمة لتنسدل بطبيعتها… كلها تشير إلى حرفية مكرّسة للحياة الواقعية: قطع صُمّمت لتُرتدى لا لتُحفَظ.
وتبرز المرونة كركيزة أساسية. فالمعاطف الخارجية تنتقل بسلاسة من الأجواء المهنية إلى أمسيات أكثر هدوءًا، بينما تبدو القطع الصوفية مناسبة سواء في مكتب منزلي أو مقهى. ويظل التركيز حاضرًا على الشخصية لا على التنكّر، في دعوة لارتداء القطعة والعيش داخلها بدل أن تطغى على صاحبها.
حتى القمصان تتبع هذه الفلسفة. فهي متوافرة بقصّات متعدّدة، قصيرة وطويلة الأكمام، بياقات ماندارين، وأقمشة خفيفة إلى جانب خامات أثقل، مع حفاظها على طابع متحفّظ دون أن تصبح بلا هوية.
أما الإكسسوارات، فتتضمّن أوشحة حريرية جريئة تضخّ اللون في الإطلالات، في حين تثبّت أحذية اللوفر المسطّحة المظهر في إطار عملي متواضع. كما أُعيد ابتكار الحقائب الكلاسيكية، ومنها نسخ محدّثة من حقيبة Luggage tote وحقيبة Doctor’s pouch، الأخيرة تستحضر شكلها المرجعي من مجموعة ربيع/صيف 2026 النسائية. وتكتمل الصورة بأحزمة مزيّنة بالشعار، وربطات عنق مطبوعة، وقلائد بارزة تهمس بدل أن تصرخ.